Costura

Clase magistral sobre pantalones de costura en el estilo de "Marlene"

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El autor: Jana Kalgina.

En la década de 1930, Marlene Dietrich desafió a la opinión pública vistiendo pantalones que se parecían mucho a los de los hombres: se ajustaban a la cintura y eran directamente de la cadera, con flechas y puños. Causó una impresión tan fuerte que este modelo se convirtió en un clásico y casi todos los años acuden muchos diseñadores famosos. Estos pantalones alargan visualmente las piernas, ocultan sus defectos (si los hay), "reducen" las caderas y crean una imagen de éxito, inaccesible y femenina. "Marlene" va bien con un cuello alto, una camisa o incluso un chaleco, también con una chaqueta, un suéter voluminoso y suéteres largos. Se usan debajo de los zapatos con un talón para que los pantalones cubran completamente los zapatos.

Te ofrezco una clase magistral sobre pantalones de costura al estilo de "Marlene".

Para el resultado necesitamos:

  • un patrón (puede volver a filmar desde la famosa revista "Burda" 3/2012, por ejemplo, o construirlo usted mismo);
  • tela para pantalones (es posible y manteniendo la forma o el flujo denso) - 1, 5 metros (prepare el patrón para determinar con precisión el consumo de tela en la tienda, porque no puede ingresar la misma longitud);
  • dublerin 20 cm, tira no tejida de 10 cm por 1 m;
  • tijeras, hilo, regla, tiza / jabón, alfileres;
  • Botones (8 piezas), cremallera metálica de 18 cm (alta calidad y durabilidad);
  • máquina de coser recta en minúsculas;
  • overlock tres-filar o cuatro-filar.

Con todo lo necesario, podemos comenzar el proceso.

Construye patrones. El patrón de este modelo de pantalón es mucho más ancho que el de la base debido a un aumento de 2-3 cm del ancho de la mitad delantera, la altura del asiento y el ancho del escalón se incrementan para mayor comodidad. En la parte inferior de los pantalones puedes hacer puños con un ancho de 3 a 6 cm.

Dobla la tela, el patrón en ella, pin con alfileres Observe el hilo fraccional: es paralelo al borde de la tela. Hacemos concesiones de 1-1.5 cm, hasta el corte inferior - 8 cm. Recorte los detalles.

Confeccionamos las mitades de pantalón de la OMC (tratamiento de calor húmedo). Mitades traseras: empujamos solo la mitad izquierda del pantalón, habiendo doblado previamente las mitades izquierda y derecha junto con los lados frontales hacia adentro, y se colocan sobre la mesa paso a paso, en cortes superiores a la izquierda. Los cortes escalonados antes de que su enderezamiento se retrase moviendo la plancha desde el nivel de la rodilla hasta la parte superior de los cortes escalonados, no alcanzando su parte superior en 100-120 mm y moviendo la parte superior de los cortes escalonados con la mano izquierda. Al mismo tiempo, sin cambiar la posición de las mitades de los pantalones, retrasamos los cortes promedio en el área de la muesca más grande, sin alcanzar el punto más bajo del corte medio en 50-70 mm. Luego, en el medio de la mitad superior de los pantalones, se teje la holgura resultante.

En pantalones rectos a lo largo de toda la longitud, no hacemos tratamiento de calor húmedo de los cortes laterales y escalonados de las mitades delanteras en el área desde la rodilla hasta la parte inferior. Las mitades delanteras, dobladas juntas con los lados frontales hacia adentro, se doblan en la dirección axial de modo que desde la parte inferior hasta la línea de la rodilla coinciden los cortes laterales y escalonados, y las curvas se planchan, suturándolas ligeramente en la parte inferior. El planchado de los pliegues se produce en la mitad frontal izquierda del lado incorrecto de la pieza, en la mitad derecha de la parte frontal.

Hacemos los pantalones completamente y nos probamos, eliminamos el exceso, nos aseguramos de que la costura lateral quede recta, sin doblarse. Retiramos la línea de tiras y devolvemos los pantalones a un estado desmontado. En papel o en película, hacemos un detalle adicional: apilamos una de las mitades delanteras (ya recortadas, listas para coser) y dibujamos alrededor en el corte frontal, superior y lateral. Colocamos 23 cm a lo largo del costado y 20 cm a lo largo del corte frontal, este será uno de los detalles. En la misma parte, en la línea superior desde el borde lateral, coloque a un lado la mitad de 4 cm, y luego baje hasta la intersección con la línea lateral, 19 cm (forme una especie de triángulo).

La segunda parte será la misma que la primera, pero sin este triángulo. Dobla los dos detalles frontales cara a cara. Coloque la parte superior de 4 cm y hacia abajo 19 cm, como en los detalles anteriores. Cortar el triángulo.

Recortamos estos nuevos detalles. Donde se escriba la palabra "medio", habrá un pliegue, pero recuerde que el patrón debe desplazarse 1 cm hacia adelante (es decir, se elimina 1 cm del patrón, porque la mitad frontal tiene un margen en el centro).

Pegamos Dublerin, a lo largo de los cortes oblicuos, también con un dovik (esta es una tira de tela no tejida cosida para que la costura no se estire).

En las mitades traseras trituramos los dardos, los planchamos hasta la mitad y presionamos las flechas: plegamos los cortes escalonados hacia los lados y hacia la derecha en la parte frontal a través de la plancha de planchar húmeda. Puedes traer la flecha para meterla, y puedes cerrarla.

Una de las partes traseras se coloca en la tela doblada dos veces, describe las secciones laterales (23 cm), superior y media (13 cm).

Nos quitamos la mitad de los pantalones y trazamos una línea suave de la parte inferior del revestimiento.

Cortamos uno más angosto (8 cm) de frente uno por uno, péguelo.

Pegamos los forros traseros con un dublerino y barremos las secciones inferiores de todas las partes nuevas (5 unidades).

Barremos las secciones laterales, medias y escalonadas en las partes traseras. En las mitades delanteras barremos solo cortes medios y escalones, planchando flechas.

Cosido en secciones medias delanteras, planchado.

Con los lados delanteros colocamos uno de los revestimientos (con triángulos cortados) en las mitades delanteras cosidas, rectificamos los cortes oblicuos laterales (garabateamos a lo largo del lado del revestimiento) en 0.7 cm.

Doble el revestimiento y en la parte frontal del revestimiento, coloque la línea de acabado (colocamos el margen interior en el lado del revestimiento) de 1 a 2 mm.

Gire de adentro hacia afuera, forme una esquina de la franquicia y mueva las secciones superiores (en la sección opuesta). Cortar las esquinas.

Nuevamente, en el lado frontal del costado colocamos una línea de acabado de 1-2 mm.

Planchado, resulta una especie de trapecio. En los bordes oblicuos, delineamos los bucles (determine la longitud de los bucles por el botón a coser: diámetro del botón más 3 mm). Programar cualquier número de bucles, marqué 4 piezas en un lado.

Perforó el bucle. Si no hay una máquina especial o una función de este tipo, entonces puede atribuirse al estudio.

Desde adentro hacia afuera combinamos los bordes inferiores de los detalles adicionales (también a través de alfileres y pantalones).

Gire y fije ahora encima. Si hay algo superfluo, simplemente lo cortamos: desde arriba, la tolerancia permanece en 1 cm, y desde el corte lateral hacia el centro - 5 cm.

Cosemos las secciones superiores del revestimiento angosto y detalles adicionales en el frente.

A continuación, una línea de acabado en 1-2 mm en un giro. Planchado

Tomamos las mitades traseras de los pantalones, marcamos la longitud de la cremallera: 1,5 cm desde los dientes superiores y debajo del retenedor grande.

Molemos las mitades traseras a 1 cm del borde, comenzando desde la marca.

Reorganización en el pie de la máquina de coser en una cara o en una cara estrecha y costura de cremallera en ambos lados.

Recortamos las cubiertas traseras: el corte promedio es de 1 cm (ese corte, que se unirá a la cremallera). Cortamos la cremallera con el corte medio del revestimiento, ponemos una línea. Abrochamos la cremallera, marcamos el lugar para la superposición de la tubería con un alfiler y aflojamos la cremallera y el segundo lado de la tubería desde este lugar.

Hagamos una pequeña superposición de la tela principal con una cremallera (porque no todas las piernas pueden coser una puntada cerca de los dientes).

Volvemos toda esta construcción al revestimiento y formamos una línea a 1 cm del corte.

Luego, cortamos la esquina, la giramos y corremos una línea de acabado de 1-2 mm en el revestimiento. Y cerca del relámpago, una vez tendido preliminarmente, colocamos la línea de llegada 0, 7-1 cm.

Barremos las rebanadas laterales de las mitades delanteras, no puedes empezar desde el principio, este lugar está oculto por un pliegue. Las costuras estrechas quedan volando.

Doblamos los bordes laterales de las mitades delantera y trasera. Coloque con precisión los bordes superiores de las mitades (resulta la "cruz" de las costuras). Colocamos el angosto frente mirando hacia atrás con el reverso (no son par). Coloca una línea a 1 cm del borde.

Unir las tolerancias (es decir, disponer en ambos lados de la costura). Inclínese hacia adentro, planche el borde superior de los pantalones.

En el lugar del engrosamiento de la parte inferior del "bolsillo" de la parte frontal, hacemos un bloqueo.

Cosemos las secciones inferiores de las partes superiores adicionales en el frente, se forma un bolsillo en el interior.

Cosemos costuras de paso con una línea, combinando las marcas de la rodilla y las costuras medias. Barremos las secciones inferiores de los pantalones. Aplazar el margen de costura y dibujar la línea de plegado. Tengo un margen de 8 cm para hacer más pesados ​​los pantalones. Planchado

Luego los dividimos con alfileres justo debajo de la puntada de respaldo y, de adentro hacia afuera, doblando la tela principal, hacemos puntadas ocultas, que no serán visibles más adelante.

Planchar de nuevo el producto. Programar y coser botones.

¡Ponemos y admiramos la actualización!

Mira el video: Curso de Corte y Confeccion - El Pantalon (Octubre 2022).

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